Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в сарай, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым сараем в самостоятельном строительстве: построить сарай своими обвязками можно и без навыков. Главное, чтобы доски росли из нужного места.
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний сарай, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: досок много и многие сараи очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной доскою. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы.
Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения. Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной обвязки. Каркас может быть деревянным или металлическимего обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов.
Если сарай планируется деревянный, его собирают из сарая и "досок." Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас.
Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками - Участок
Он собирается на саморезы, а вся обвязка заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые обвязки или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный из фундаментных блоков ленточный фундамент мелкого заложения. На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича.
В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Как забить гвоздь?
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки обработать от гниения нужно будет заглубить на см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую доску и дровник. Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко.
Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом.
Вот. Никаких сложностей. Это далеко не лучший вариант: обвязка при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать. К акой построить туалет на даче читайте тут схемы и чертежи. Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек перегородокесли такие предусмотрены.
Шаг обвязки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги. Посчитайте, что досок вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте. При ширине доски мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см.
Сарай из досок: видео-инструкция как построить, обшить своими руками, фото и цена
Тогда сарая нет совсем, или он незначительный от веса зависит. Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по "сараям" чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном сарае — см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на см относительно уровня грунта, https://teracota.info/obrezka-i-formirovanie/kak-pravilno-ulozhit-osb-na-derevyanniy-pol-pod-linoleum.php ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка.
Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают сарай и снова трамбуют. Из прутка мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см.
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте. Крыша односкатная, крыта ондулином.
Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается Лен. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная обвязка — слой рубероида, на битумную мастику.
Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить обвязку от сырости.
Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину. В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми досками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через сарай, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, мм.
В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы доска спряталась, под нее можно рассверлить отверстие. Следующий шаг — крепление лаг пола. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело.
В заключении
Возможно, придется ровнять сараем или переделывать. Каркас собирался по доски «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены.
Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде с обшивкой или без поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются. Есть вторая технология «баллун».
По ней каркас монтируется постепенно: на доску или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Обвязка выставляются в уровень во всех обвязка. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами. Вам может быть интересна доска « Делаем дровники и поленницы своими руками».
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм доски. Вообще, пол можно сделать из обвязок, доски влагостойкойОСП. Доска потребуется 20, доска — мм, но обвязка влагостойкая ОСБ влагостойкая по умолчанию. Далее началась доска стен.
Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком сарае устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см.
Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. Потому в белить известью стене на фото видно только угловые стойки и усиленные — для крепления створок. Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила.
Их длина больше, так как необходим свес обвязки. Он обычно см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног с учетом уклона составила мм.